3Dプリンターの進化が止まりません。

その中でも注目を集めるのが、Anker初の家庭用3Dプリンター「AnkerMake M5」です。

このプリンターは、高速印刷を可能にする「PowerBoost」技術や、初心者にも優しいつくりが特徴で、これから3Dプリンターを始めたい人に最適な選択肢と言えます。

一方で、実際に使ってみるといくつか課題もわかってきました。

この記事では、AnkerMake M5のスペックやメリット、デメリット、そして購入前に知っておくべきポイントを、実際に購入し、毎日のように使っている私の経験もふまえて、詳しく解説します。

それではいってみましょう！

1. AnkerMake M5とは？

1-1. AnkerMake M5の概要

AnkerMake M5は、モバイルバッテリーで有名なAnker社がリリースした3Dプリンターです。

従来比最大10倍速を実現する「PowerBoost」技術を搭載し、家庭用3Dプリンター市場で注目を集めました。

これにより、初心者からプロトタイピング用途まで幅広い層に対応可能な製品です。

デザインもシンプル・おしゃれでこれまでの格安3Dプリンターとは一線を隠す感じで良きです。

1-2. 高速印刷を可能にする「PowerBoost」技術

「PowerBoost」技術により、高速かつ安定した印刷が可能に。

従来機種と比べ、造形時間を大幅に短縮しつつ、表面品質を保っています。

特に直線部分でその効果が顕著です。

まっすぐ線を引くだけなら最高速がフルに発揮されますからね。

ただ、個人的には「2倍は無理やろ」という感覚です。

早くしすぎると、やっぱりプリント物の品質が悪化するためです。

それでもレベルが上がっていることは間違いないです。

↑ メインの支柱がしっかりしているので、高速プリント中にギシギシたわむことがありません。

高速で印刷するだけでなく、低速でじっくりプリントして、品質を上げるのにも役立っている印象です。

個人的にはこっちの使い方のほうがメインです。

1-3. 家庭用3Dプリンターとしての注目度と評判

口コミでは、初心者に優しい設計とコスパの良さが評価されています。

一方で、PLA+以外のフィラメントでの安定性や専用スライサーの操作性が課題とされています。

1-4. 主なスペックと機能

• 印刷速度：最大250mm/s
• 対応素材：PLA、TPU、ABS、PETG
• 高精度：±0.1mmの精度
• 特筆機能：自動レベリング機能とAIカメラ搭載 これらのスペックにより、初めての3Dプリンターとしても十分な性能を発揮します。

個人的な推しは自動レベリング機能です。

3Dプリンターを長く使ってわかったのは、プリントの失敗パターンはだいたい1層目にあるということ。

特にベッドに定着せず、剥がれるのが萎えます。

そこまでの全ての材料と時間が無駄になりますからね。

剥がれないようにするためには、ベッドとのクリアランスの調整がキモですが、これを0.1mm以下の単位で行う必要があります。

わずかな温度変化や3Dプリンター本体のたわみなんかで毎回微調整が必要ですから、このベッドレベリングの作業はものすごくめんどくさいです。

これを自動化できるだけでも数万円の価値があります。

また、PLA以外の安定性に難、とありますが、個人的にPETGというPLAよりわずかに扱いが難しい材料を常用しています。

でも、とくに困ったことはないです。一度条件設定してから調整しなおしたことはありません。

総じて、安定感が高く、使うのに心理的ハードルが低い、良機だと思います。

超格安機（3~5万円）に比べれば確かに高価ですが、使えない5万円より使い倒せる10万円です。

コスパは良いと思います。

2. 初心者でも安心：AnkerMake M5の使い方

2-1. 組み立て方法

初心者でも簡単に組み立てられる設計が魅力です。

↑ これはベースプレート。ここにズボッとメイン支柱を突き刺してネジ止めするだけ。

必要な工具はネジ数本とUSB-Cケーブルのみで、作業は10分程度で完了します。

組み立てが不安な人でも、公式動画がしっかりサポートしてくれるので安心です。

ほとんど支柱をさして、ケーブルをつなぐだけ、です。

超格安機（3~5万円）ではこうはいきません。

楽ちんで良きです。

2-2. アプリ連携のセットアップ

専用アプリを使用すれば、Wi-Fi設定や遠隔操作が可能です。

アプリの操作性は直感的で、印刷中の進捗確認や停止も簡単に行えます。

初心者にも分かりやすい設計で、初回設定の手間を大幅に軽減します。

カメラを使って遠隔モニタリングもできるし、SDカードや有線ケーブルなしでパソコンからプリントデータを送ってプリント開始できるのが良きです。

3Dモデリング→スライス→プリントまでを、手元のPCからシームレスに実行できます。小さなストレスがなくなりました。

ちなみに私は本体電源のON/OFFもスマートプラグを使って行っています（メーカの推奨ではないので自己責任でお願いします）

プリントが終わった後も電源がつきっぱなしになるので、スマートプラグで遠隔でOFFにしたり、タイマーでOFFにしたりしています。

また、電源ONも遠隔でできるので、リビングなど離れた場所から、3DプリンターON→モデルを転送→プリント開始、まで遠隔でできるのも良きです。

2-3. フィラメントのセット方法

フィラメントのセットはとてもシンプルで、初心者向けのガイドも充実しています。

基本的に、フィラメントを抜いて、挿すだけです。

本体のタッチパネルの日本語アナウンスに沿って操作すれば、フィラメント交換の手順が出ますし、温度を上げてフィラメントを抜けるようにもしてくれるので、それほど困ることはないと思います。

2-4. 最初の印刷を始めるまでの手順

オートレベリング機能を活用すれば、印刷準備が簡単です。

初めての人は、小型のキーホルダーやフィギュアなど、シンプルなモデルからスタートすると失敗が少なく、安心して操作を学べます。

あと、多少の糸引きとか、細かいところは後から詰めていくとして、とりあえずだいたいの形ができたらOK、と自分に言い聞かせると精神衛生的に良いです。

完璧な印刷を目指すと序盤で沼にハマって抜け出せなくなり、3Dプリンターをやめてしまいかねませんので・・・

あ、ちなみに糸引きの処理にはヒートガンがあると便利ですよ。

本体を変形させない程度に熱して、糸引き樹脂を溶かして消せます。

細かい調整ができるよう、デジタル設定機能つきモデルがおすすめ。

あとノズルサイズをかえるノズルアダプタがあると、温度Upとかピンポイント照射ができるのでこれもおすすめ。

3. 高速印刷と性能の評価

3-1. 高速印刷の仕組みと実用性

「PowerBoost」技術により、印刷時間を大幅に短縮可能です。

ただし、最高速度の500mm/sは理想条件下での値で、実際には25～30%程度の短縮が現実的です。

それでも、従来機種と比較すると作業効率が大幅に向上します。

3-2. 印刷精度と品質

高速時でも保たれる精度は、独自の設計と高品質なパーツにより実現されています。

3Dプリンター本体の剛性が高く、金属でがっしりしている印象です。

これが高速性や印刷品質を良くしているように思います。

ただし、精度を優先する場合、印刷速度を適切に調整する（要は遅くする）ことが重要です。

私も1層目は遅く、2層目以降も通常の3Dプリンターと同じくらいにしています。

速度Upの恩恵は少なくなりますが、1発で品質の良いものが・失敗なく出てくるというのが精神的に好きだからです。

4. 購入前に知っておくべきメリット・デメリット

4-1. AnkerMake M5のメリット

• 簡単な組み立てと直感的な操作：初心者でもスムーズに使用可能。
• 高速かつ高品質な印刷：時間短縮と高精度を両立。
• 自動化された機能：レベリングやAIカメラが作業を補助。
• コストパフォーマンス：税込10万円以下でこの性能は魅力的です。

AnkerMake M5は、多くの家庭用3Dプリンターの中でも、初心者にとって使いやすく、高性能な選択肢として頭１つ抜けている印象です。

以下に、その主要なメリットを詳しく解説します。

簡単な組み立てと直感的な操作。

AnkerMake M5の組み立ては、初心者でも迷わないシンプルな設計が魅力です。

必要な工具は少なく、組み立て時間は約10分程度。

公式の組み立て動画や説明書も充実しており、初めて3Dプリンターを扱う方でも安心して使用を始められます。

また、専用アプリを用いることで、Wi-Fi接続から印刷進捗のモニタリングまで直感的に操作可能。

これにより、初心者が感じがちな技術的なハードルを大幅に下げています。

高速かつ高品質な印刷。

M5の「PowerBoost」技術により、印刷速度が最大500mm/sに達するのが大きな特徴です。

多少誇張はありますが、それでも従来の3Dプリンターと比較して作業時間を25～30％短縮できます。

それだけでなく、速度が速いにもかかわらず、表面の仕上がりは滑らかで高品質なものに仕上がります。

割と初期にエイヤで出力したものでもこれくらいの感じ ↑

きれいな積層痕と崩れが見られないことが特徴です。

ベッドへの定着もよく、剥がれによる印刷失敗がほぼないことも推しです。

ベッドはマグネットでくっつくシート状になっているので、プリント後に取り外して、ベリっと剥がすことができます。

このベッドからの剥がし作業も地味に大変(強すぎると取れないし、弱すぎるとプリント失敗する)なのですが、かなりやりやすいです。

金属ヘラなどの道具がふつう必要なのですが、これなら不要です。

自動化された便利な機能。

初心者にとって操作が容易である理由の一つが、自動化された便利な機能の存在です。

特に、自動レベリング機能は、ヒートベッドの平坦さを自動的に調整し、失敗のリスクを最小化します。

この自動レベリングはマジで便利ですね。

3Dプリンターに必須と言ってもよいと思います。

さらに、AIカメラが搭載されており、印刷中のエラーをリアルタイムで検知・・・

問題が発生した際にはアプリで通知が届くため、初心者でもトラブルに即対応できる設計です・・・

と、ありますが、ここは正直使い物になりません。

まともに検知できないので。

ただし、カメラを遠隔で（スマホアプリで）見れるのはGoodです◎

これだけでも十分価値があります。

高いコストパフォーマンス。

税込10万円未満という価格でこれだけの性能を持つプリンターは珍しく、コストパフォーマンス的にGoodです。

個人的に満足してます。良き。

他社製品では、高速印刷や自動化機能を備えた機種は一般的に15万円以上することが多く、AnkerMake M5は性能に対する価格のバランスでとても優れています。

この価格帯で、高速印刷・高精度・自動化機能をすべて備えている製品は多くありません。

超格安機（3~5万円）と高級機（15万とか）で目移りして、これくらいの中級機って選びにくいと思いますが、AnkerMake M5なら間違いなくおすすめできます。

Amazonセールを狙えばかなり安くなりますしね。

実際私も7万円で購入しています。

これらの理由から、AnkerMake M5は、初めて3Dプリンターを購入する方や手軽に効率よくモデリングを行いたい方にとって、最適な選択肢の一つと言えます。

4-2. デメリットと注意点

• 稼働音が大きい：夜間の使用には不向き。
• PLA＋以外のフィラメントでの安定性に課題。
• 専用スライサーの使い勝手：重く、動作が遅いことも。

AnkerMake M5は優れた性能を持つ家庭用3Dプリンターですが、一部のデメリットや注意すべき点も存在します。

購入を検討する際には、以下の課題を考慮することが重要です。

稼働音が大きい：夜間の使用には不向き

AnkerMake M5は、その性能を支えるパーツ（特にファンとモーター）の稼働音が比較的大きいことが指摘されています。

ブォォーン、とかキュッキュッとか、ゴトゴト、という音がプリント中（数時間）なり続けます。

このため、夜間に使用すると音が気になることがあります。

また、同じ部屋に居続けるのもちょっとしんどいと思うかもしれません。

耳栓やイヤホンをしていれば耐えれれると思いますが・・・

もし騒音が懸念される場合は、防音マットを敷いたり、昼間に作業を行うこと、別部屋で稼働させることを検討してください。

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2020.08.13

PLA＋以外のフィラメントでの安定性に課題

AnkerMake M5は、純正PLA＋フィラメントでの印刷に最適化されています。

そのため、ABSやPETG、TPUといった他の素材を使用する際には、印刷設定の微調整が必要になることがあります。

と、いうか、PLA以外のフィラメントが扱いづらいのは材料の関する問題であって、全ての3Dプリンターが抱えている課題だと思います。

特に、押し出しの安定性やベッドの密着性に課題があり、温度設定や速度調整を間違えると、エラーや品質低下につながる可能性があります。

個人的には耐熱温度も高く、扱いが比較的PLAに近い、PETGという材料を好んで使っています。

特に問題なくプリントできていますよ。

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2020.08.10

専用スライサーの使い勝手：重く、動作が遅いことも

AnkerMake専用のスライサーソフトは、初心者向けに設計されている一方で、動作の重さや遅さが課題として挙げられます。

特に複雑なモデルをスライスする際に、処理時間が長くなることがあり、操作の快適さに欠けると感じるユーザーもいます。

また、設定が細かくできません。

カスタマイズ性が他社ソフト（例：CuraやPrusaSlicer）に劣るため、細かい調整が求められる中級者以上のユーザーには物足りない場合もあります。

必要に応じて、外部ソフトとの併用を検討するのがおすすめです。

私はCuraを最初に、次にPrusaSlicerを使うようになりました。

どちらも細かく調整ができ、同じくらい良いスライサーソフトです。

ちょっとだけPrusaSlicerのほうがUIがわかりやすい感じがする（Curaはオープンソース感、PrusaSlicerは商用ソフト感）ので、初心者の方にはPrusaSlicerがおすすめですかね。

とはいえ、このスライサー周りはそれなりに勉強が必要な部分ではあります。

頑張っていきましょう！

5. メンテナンスとトラブルシューティング

5-1. 日常的なメンテナンス方法

ノズルやヒートベッドの清掃は必須です。結構カスがついているので。

また、フィラメントの管理と保管には湿気を防ぐ工夫が求められます。これにより、印刷品質を長期間維持できます。

フィラメントが吸湿してくると溶けた樹脂がブツブツしたり、ネチョーっと糸引きしたりするので、プリント品質がガクッと落ちます。

苦肉の策でこんなこともしたりしてます。

基本はフィラメントは早めに使い切ることをおすすめします。

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2021.10.01

まとめ

AnkerMake M5は、初心者から中級者まで幅広く対応する家庭用3Dプリンターです。

その簡単な組み立てと直感的な操作性、高速印刷性能は特筆すべきポイント。

一方で、稼働音や素材対応の制限といった課題もあります。

特に、純正PLA＋フィラメントを使用した際の安定性やコスパの良さは、多くのユーザーにとって魅力的でしょう。

3Dプリンターを初めて導入する方にはとても適している製品ですが、静音性などにはよく注意し、事前に検討をされることをおすすめします。

とはいえ、一度使ってみないとわからないことも多いと思います。

性能が安定している。こういった中級機種を買ってトラブルなく経験を積まれてみるのをおすすめします。

この記事を参考に、あなたに合ったプリンター選びの一助となれば幸いです。

それではまた！ Wak

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今回はモバイルディスプレイをパソコンの上側に縦置きレイアウトできる、超軽量のディスプレイスタンドを作ってみました。

モバイルディスプレイって便利なんだけど、一緒についてくるカバーは重たいし 、パソコンの横に置くと、常に右か左に首が曲がるから肩こりがきつくないですか？

そこで常に正面を向いて作業ができるような、(個人的に)理想のディスプレイスタンドをDIYしてみました。

名前を「モニたて」といいます。「モニター」を「縦」に「立てる」からモニたて。

販売もやっていますので、良かったら見てください。

◆モニたて LIGHT

モバイルモニター縦置きスタンド「モニたて LIGHT」（10~15インチ対応） - 個人DIYショップ Wak

モバイルモニター縦置きスタンド「モニたて LIGHT」（10~15インチ対応）を個人DIYショップ Wakでお得に購入！メルカリShopsは、アウトレット品、訳あり商品から人気定番アイテムまで取り揃えています。クレジットカード、コンビニ、銀...

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◆モニたてPRO

追記：剛性をUpした新モデルもラインナップできました！

モバイルモニター縦置きスタンド「モニたて PRO」（10~17インチ対応） - 個人DIYショップ Wak

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それではどうぞ！

(1) 特徴：縦置きモニターで快適＆健康的な作業環境を！

デュアルディスプレイを疲れない配置にすることで、肩こり軽減、正しい姿勢の実現をサポートします。

「外出先でも快適なデュアルディスプレイ環境が欲しい」という方におすすめ。

最近、モバイルモニターも安くなってUSB-C一本で繋がるから、コンパクトな作業環境が構築できますよね。

それを最大限活かすため、「軽量」「コンパクト」「簡単組立」がこだわりポイントです。

1. 超軽量＆薄型で持ち運び簡単

わずか85g。とことん軽量化のためヒンジはあえてテープを採用。

また3Dプリント設定も強度と重さのギリギリのバランスを狙っています。

厚さ6mm の超スリム設計。モバイルワーカーのカバンにもぴったり収まります。

余談ですけど、モバイルモニターの標準でついてくるケースってめちゃくちゃ重たいです。

なので、こういうケースを使うのがおすすめです。楽天で買いました。

これ、なんと紙袋と同じぐらい軽いんですよ。最初は紙袋でやってたんですけど。

これならおしゃれで満足度も高し。

スマホよりも軽く、出張や通勤時も荷物が増える心配はありません。

2. 0秒設置でストレスフリー

本のような、バインダー形状です。

スタンドを広げるだけでセット完了。工具や複雑な組み立ては不要。

オフィス、ホテル、カフェ、自宅など、どこでもすぐにモニターを縦置きにできます。

速いは正義。

3. 中空構造で軽量＆強度を両立

3Dプリンターならではの中空構造によって、軽さと強度、安定感を実現。

薄さはギリギリまで詰めてますが、モニターをしっかり支えます。

4. メンテナンスも簡単

ヒンジには強力と軽量性に優れたマスキングテープを採用しました。

蝶板とかもいろいろ試したんですけど。重い割にけっきょくねじが抜けたりするので不採用。

自らテストユーザーになって毎日使ってますが強度は充分です。

万が一破損しても、 市販のマスキングテープで簡単に修理可能。

プラスチック部分が破損することはまずないので、半永久的に使えるでしょう。

(2) モニターの配置：肩こりや首の負担を軽減する理想のデュアルディスプレイ環境

モニターの高さ や 角度の調整 は、作業の快適さを左右します。このスタンドで、縦置きモニターを使ってみてますが、これが快適。我ながら良い感じです。

肩こり・首の負担を軽減：

ディスプレイが横にあると顔もずっと横を向いているので、明らかに体のバランスが崩れてきます。

一日ぐらいなら良いですが、一ヶ月、一年と続けると肩こりなんかがつらいですよね。

自分は神経痛を持っているので、体は大事にしておきたいところ。

エルゴノミクス設計：

モニターの目線が下がると、首を下げてしまい 肩や首への負担 が増加します。

ラップトップだけだとこうなりがち。

縦置きモニターで目線を自然に保つことで、疲労感が減少します。

これにより、肩こりや姿勢の乱れを防ぎます。

厚生労働省も推奨する「正しい姿勢」(ほんとか？)に基づいた環境が整います。

角度の微調整が可能：

バインダーの開き具合で モニターの角度を微調整 できます。

また、スタンドを少し遠ざければ、ラップトップが大きくても奥のモバイルモニターを覗き込めるようになるので、大型のラップトップでも対応可能です。

上の画像は13インチのノートPCにスタンドをつけたものです。

高さ的には15インチ相当ですが、スタンドを少し奥にやることで作業者からはうまく覗き込めるようになっているのがわかりますかね？

(3) おすすめの使い方

個人的には13インチPC＋13インチモバイルモニター の組み合わせが一番好きです。

軽さがありながら、マシンスペックもそこそこ確保でき、作業効率のバランスが絶妙だからです。

具体的な構成例：

PC: 1kg + モニター: 400g + スタンド: 85g

→ 合計1.5kg未満 。軽量で、通勤や出張でも快適に持ち運べます。

デュアルディスプレイなので作業領域の広さも全く問題なし。

＜使用確認済み機器＞

このスタンドは以下のモニターやPCでの使用を確認しています。

• 13.3インチ（16:10）モバイルモニター
• 15.6インチ（16:9）モバイルモニター
• ASUS ZenBook S 13 OLED 13.3インチ（16:10）
• HP Dragonfly G4 13.3インチ（16:10）

あ、ちなみにディスプレイを縦向きに置くこともできますよ。

外でこれやるとめちゃくちゃ目立つのであんまりやんないですが・・・

屋内ならコーディングや執筆をする方にもおすすめの使い方です。

(4) 購入に関するご案内

販売もしています。

メルカリ

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好評で、3Dプリンターの調子も良いうちは常に在庫を持ってる(はず)です。

＜ご注意＞

・DIY品特有の凹凸：

3Dプリント製品のため、小さな凹凸や糸引きが見られる場合がありますが、品質(機能性)には問題ないことを確認して出荷しています。

・転倒にご注意を！：

重心設計には工夫を凝らしていますが、モニターに手がぶつかると転倒する可能性があります。

特に縦置き + 15インチ + コーヒーを当てる・・・とかすると一発アウトです。・・・

あと、移動のコツとして、ディスプレイではなくスタンドを両手で持って、引きずって移動してくださいね。

(5) その他のヒント

「軽量」「コンパクト」な最強のモバイルワーク環境を作るために、こだわって選んだものたちを紹介しておきます。

これを組み合わせると、毎日の荷物が1キロぐらい減ってもおかしくないと思いますよ。

ぜひお試しあれ！

PC：13インチ前後がおすすめ。1kgが個人的ボーダーライン。ここは好みがあると思うので省略。

マウス：軽量プロデュースなゲーミングマウスがおすすめ。腱鞘炎の対策にも役立ちました。

マジで軽い。マジで疲れない。ゲームはしないけど。

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2024.03.28

マウスパッド：できるだけコンパクトなものを持ち運ぶのがおすすめ。

マウスのすべりが安定すると、腱鞘炎や肩こりに対する影響が違う。自分でもびっくりしたけど、違う。

モバイルモニター：13インチ前後で軽量のものをおすすめ。

さらに16:10が個人的な好みだが、アスペクト比をうまく認識しないことがあるので16:9も無難。

モバイルモニターは商品の切り替わりが激しすぎるので、参考程度に貼っておきます。

ケースを剥いて、400g以内に収めたい。

スタンド：今回紹介したスタンドを使ってね！

ケース：プチプチつき紙袋か、こういう製品が最軽量。マジで軽い。PC用とディスプレイ用に2つ使っても全然軽い。

充電器：最近はノートPCもUSB-Cで充電する時代。こんなにコンパクトなものも出ています。2ポートあるのでスマホも充電できるしメチャクチャ便利。

【おすすめ！】究極のGaN充電器 CIO NovaPort TRIO 65W を徹底レビュー | 軽量・小型・3ポート！

こんにちは、Make WakのWak(@wak198)です。今回は、パソコンやスマホの充電器として使える、「CIO NovaPort TRIO 65W GaN充電器」のご紹介です。皆さんは、充電器の重さ・サイズで持ち運びにくい！と感じたこと...

makewak.com

2024.03.31

以上！

長文にお付き合いいただいてありがとうございました。

それではまた！ Wak

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突然ですが3Dプリンターを使っていてこんな悩みがありませんか？

• フィラメントがどんどん吸湿してきてプリントが糸引きを起こすようになってきた
• フィラメントの乾燥機を使いたいが、イマイチ市販のもので良いものが見つからない

実はこの内容は僕も久しく悩んでいたことです。

3Dプリンターは楽しいのはいいのですが、使わないフィラメントは1年ぐらい平気で使わないで放置されていたりします。

そのくせ PLA なんかのフィラメントは吸湿にものすごく弱くて、てきめんに糸引きを起こしたり造形の不良を起こしてしまいます。

除湿ボックスなんかも作って管理はしているのですが、さすがに1年にもなってくるとフィラメントの吸湿を防ぎきることができません。

そこで以前、 Twitter でこんな方法を見かけました。

「布団乾燥機で3Dプリンターのフィラメント乾燥させたらすごく便利」

というわけでさっそく自分でも試してみました。

さっそく見ていきましょう。

結論：布団乾燥機を使うとフィラメントの乾燥が一発

今回こんな感じで布団乾燥機を使ってフィラメント乾燥を行いました。

布団乾燥機にビニール袋を被せて、その中にフィラメントを入れています。

温度設定は適当ですが、3時間ぐらいかけておきました。

たったこれだけでフィラメントの乾燥がバッチリできたので、ぜひ試してみてください。

ちなみに使っているのはこのタイプの布団乾燥機です。

いちいち敷きパッドやホースの配線をする必要がなく布団の乾燥ができるので便利に使っていたのですが、まさか3Dプリンターでこんな使い方ができるとは思ってもみませんでした。

ちなみに工夫したポイントとしては、熱風が滞留しないように噴出口と反対側のところは切って口を開けたところでしょうか。

それから熱風が直接 PLA フィラメントに当たると軟化して形を崩してしまう恐れがあるので、直接熱風が当たらないように少し上向きにしています。

実際フィラメントの端をクリップで留めていたのですがその部分はペチャンコに潰れてしまっていたので PLA はやっぱり熱に弱いですね。

何もしていない部分も多少の変形はあると思うので、乾燥温度は本当はもう少し厳密に制御できたほうがいいのかもしれません。

ただまぁ個人で使うにはこれぐらい簡単な方法でも十分かなと思います。

補足

プリントした後のビフォーアフターの写真があれば良かったのですがうまく画像が残っていませんので簡単にイメージだけお伝えしておきます。

乾燥前のイメージはこんな感じですかね。何もない平面がぼそぼそとした感じになったり糸引きを起こしてしまいます。

それからただの壁がなぜかこのように段々になってしまってフィラメントの吐出が安定していない感じになることが多いようです。

これらの課題が「プリント条件の変更なしに」改善されて、スキッとした見た目になるのが乾燥の効果です。

またベッドへの定着も若干ですが良くなったような気がします。

おそらく熱で溶けたフィラメントから水蒸気などの空気が出てきて、ベッドへの定着を妨げていたものが緩和されたのでしょう。

新品購入直後に近いような所までプリントの綺麗さが復活したように感じます。

フィラメントの品質で困っている人にはぜひ一度試してみてほしい方法ですね。

ヘタにプリント設定を何時間もいじるよりも一発で成果が出ることが多いと思います。

おわりに

今回はネットで見かけた、布団乾燥機を使った3Dプリンターフィラメントの乾燥にトライしてみました。

試してみた感覚としてはセッティングも簡単ですぐにかけることができて、あとは自動できるのでとても便利でした。

その割には効果としてかなり大きかったので、今後も使っていきたいなと思います。

3Dプリンターは本来便利な道具ですがきれいにプリントできないと不便になってストレスの原因にもなってしまいます。

こういう方法で改善していけるととっても便利でいいですね。

またフィラメントの乾燥がきちんとできているとプリントの条件をヘタに一生懸命突き詰めるよりもはるかに短時間でプリント結果を高精度にできるということはネットではよく聞いていたことですが実際にやってみるとなるほどと思いましたね。

なかなか聞いていても自分で実際やってみないとわからないものです。

もし皆さんもクラメントの造形で糸引きや形状の崩れで困っていることがあればぜひトライしてみてください。

それでは良いモデリングライフを！ Wak

フィラメントのレビュー記事はこちら

失敗しないフィラメント選び！初心者におすすめできる3Dプリンター用フィラメントを全て解説！【PLA】【PETG】

こんにちは、Make WakのWak (@wak198)です。今回は、3Dプリンターのフィラメントを紹介していきます。3Dプリンターのフィラメントって、すごくたくさんあるんですよね。その割に一つ一つのフィラメントのレビューはあまり多くなくて...

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2020.08.10

プリント条件のポイントの解説はこちら

【調整のコツ】3Dプリンター初心者が最初に覚えるべき5つの重要パラメータを徹底解説【条件設定】

こんにちは、Make WakのWak (@wak198)です。今回は3Dプリンターを扱う上でまず最初に覚えるべきだと思う5つのパラメータについて紹介します。3Dプリンターを買ってみたけど、なかなかうまくプリントできない！と悩んでいる人は多い...

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2021.03.19

今回は「ノートPCで3Dモデリングは可能か」をテーマに、おすすめのパソコンについて紹介していきます。

Wakは普段Fusion 360という3DＣＡＤソフトやBlenderという3D CGソフトを使って3Dモデリングをしています。
さらにCURAというソフトで3Dプリンターを動かしています。

言葉で書くとすごく難しいように感じますね。ガチガチのデスクトップパソコンを使っているのでしょうか？

いいえ、実はすべてノートパソコンを使って作業しています。

マイクロソフトのSurface Pro 6というパソコンです。

3Dモデリングをしてみたいけど、ノートPCでスペックが足りているか不安という人も多いと思います。僕もそうでした。

でも実際は、ほとんど問題ありませんでした。今回はこの内容について紹介していきましょう。

結論：3Dモデリングはノートパソコンで可能です

いきなり結論からですが、基本的な3Dモデリング作業は、最近のノートパソコンでは十分行うことができます。

参考までに自分の使っているパソコンとその環境を以下にまとめます。

＜Wakが3Dモデリングしている環境＞
PC：Surface Pro 6
CPU：Intel Core i5
メモリ：8GB
HDD：256GB

以上です。他に特別なものを使っている訳ではありません。

このパソコンで、サクサク3Dモデリングをすることができています。なんなら画面キャプチャーで動画撮影を3Dモデリングと同時並行することも可能です。

Make Wak!

fusion360の使い方を中心に発信していくチャンネルです。一緒に3D CADの使い方を覚えていきましょう! Please leave any english comment!!

www.youtube.com

↑のように10分ていどの動画編集も何とかこなすことができます。

つまり、最近のノートPCであれば3Dモデリングに特に問題はないということです。

• 3D CAD（Fusion 360）で普段から設計を行っていますが、何の問題もなく動かすことができます。
  
• 3D CG（Blender）で3Dモデリングをすることができます
  
• その後、CURAというソフトを使って3Dプリンターを動かしますが、それも普通に問題なく動かすことができます。
  

逆にノートパソコンの方が、デスクトップパソコンに比べて、どこでも作業ができる機動性があります。一般的なデータまとめやスライド作成などの事務仕事や、動画視聴もノートパソコンで十分兼用できます。

なので、初心者のうちは、ノートパソコンを使って3Dモデリングをするのがいいんじゃないかなと思っています。

実際に手を出してみて「もっと複雑なことがしたい！」「もっとハイレベルなモデリングがしたい」「そのためには、今のパソコンではスペックが不足している」という明確な欲求が出てきたら、その時初めてスペックアップをしたり、デスクトップ型のハイパワーマシンを買っていくのがいいと思います。

参考：Surface Proがおすすめ

では、どんなノートパソコンがいいのでしょうか？

個人的にオススメ、かつ実際に自分が使っているのはマイクロソフトのSurface Proというシリーズです。
タブレットとしても使用できる2 in 1ノートパソコンで、どんな日常からビジネスまで、どんな用途でも使いやすいです。

Surface Proは、上で述べたように3D系のソフトがグリグリ動かせることに加え、
タッチパネル搭載でタブレットのように使用できること、
ペンがあることで、手書きメモや注釈なんかを入れやすくなっています。

つまり、思ったことが何でもできる、非常に機動性の高いパソコンだということです。

また、標準でオフィス系のソフトを搭載していますので、パワーポイントやExcelなど、ちょっとしたデータまとめやレポートなどの対応も問題なくできます。

この辺は大学生にとっても社会人にとっても使いやすいポイントなんじゃないかなと思います。

Surface Proの他には、MacBookや、レッツノート、ThinkPadなんかもオススメです。いずれも十分なスペックを持ったパソコンたちばかりです。

ただ、MacBookの場合はMacOSを使いこなす自信がないと難しいことや、レッツノート、ThinkPadの場合はタッチパネルを標準で搭載しているモデルが非常に少ないことから、WakはSurface Proを選びました。ここは個人の好みによるところもあります。

Surface Proはさながら、ウインドウズを開発したマイクロソフトがかんがえた「さいきょうのパソコン」です。

何にでも使えて便利ですよ。僕は好きです。

注意：重たいファイルはきついです

と、ここまで良いことばかり語ってきましたが、もちろん注意点もあります。

それは以下の二点です。

①やっぱりパワー不足を感じる時もある
②最近のモバイルPC、USBポート少なすぎ問題

順番に解説していきます。

①やっぱりパワー不足を感じる時もある

初心者が基本的なモデリングをするレベルなら、ここまで説明してきたようなノートパソコンで何も問題ありません。

しかし、3D CADで部品数が100とか1,000などの複雑なモデルを扱う場合や、3D CGで扱うメッシュ（ポリゴン）の数が1万とか10万とかを超えてきたりする場合なんかでは動作がもっさりし始めて、非常に使いづらくなってきます。

30MBを超えてくるような3Dスキャンデータ（メッシュ）をFusion 360で扱う時にはけっこうカクつきが目立ちます。5MBなら問題なく扱うことができます。

要するに、さすがにこの辺りはノートパソコンならではのパワーの不足を感じることがあります。

日曜大工的に、ちょっとした道具をモデリングして3Dプリントするぐらいでは全く問題ありません。

しかし、複雑なものを作ろうとしたり、3Dスキャナの重いデータを読み込んで作業したりしようとすると、ちょっとパワー不足を感じます。

個人的な体感としては100回作業をしたら、そのうちの2,3回だけ「ちょっと遅いな」「もうちょいスペックがあれば完璧なのにな…」と感じます。ここはコストとの兼ね合いで我慢しているところです。

でも、まあここまできたら脱初心者のレベルだと思いますので、その時に初めて専用機（ハイパワーなデスクトップパソコンなど）を用意されることをおすすめします。

この頃には自分に必要なものが、ＣＰＵなのか、メモリなのか、GPUなのか、ちゃんと自分で判断できるようになっていると思います。

いきなり最初からスペックを追い求めすぎると、価格もどんどん上がっていきます。

CPU：Intel Core i5
メモリ：8GB
HDD：256GB

この辺りがボーダーラインかなと思ってます。

最近のCore i5は十分ハイスペックになってきているので、パワー不足を感じることは少ないです。Core i7は贅沢かな、いらないかな、という感じ。

メモリは8GBでちょうどフルに使い切っている感じです。16GB欲しくなることもけっこうあります。4GBでは少なすぎると思います。個人的にはここを一番アップグレードしたい。

HDDも128GBではちょっと動画撮影を繰り返したりしている間に埋まってしまいます。256GBが個人的にはベストです。

皆さんもぜひ、バランスの良いところを探ってみてください。

②最近のモバイルPC、USBポート少なすぎ問題

課題の二つ目は「最近のノートPC、USBポート少なすぎ問題」です。

特にMacBookやSurface Proに顕著です。

解決策として、レッツノートやThinkPadを買うというのもあげられます。

が、Wakは意外とUSB Type-A 1口でもなんとかなっています。

一口だけでも、Type-Aがあるとマウスのレシーバーを差しっぱなしにしておけるのがいいんですよね。

マウスも3Dモデリングには重要なデバイスの一つですので、こだわったものを使いたいのです。ロジクールのマウスはUSB Type-Aのレシーバーが必要なんですよね。

というわけで、WakはSurface Pro 6を愛用しています。これ1台あれば、3Dモデリングはもちろん、日常の生活から、簡単な動画編集まで全てまかなうことができます。

USBの不足にはこういう、アダプタとかHUBを使うのもありだと思います。

ちなみにSurface ProにはマイクロSDカードのポートが裏面についているのが地味に便利です。
3Dプリンターにデータを持っていく時にSDカードを使うのですが、その時にUSBのアダプタを使う必要がないので重宝しています。

その他：おすすめのライフスタイル

モデリング用のノートパソコンを買ったら、いつでもどこでも3Dモデリングに勤しむことができます。やったぜ。

で、あとはインターネット環境をモバイルルーターにするのがおすすめです。Fusion 360はインターネット接続が必要だし、携帯で3Dスキャンしたデータや画像をパソコンに転送したい、なんていうこともよくあるからです。

個人的には「楽天アンリミットのSim」と「富士ソフトのモバイルルーターFS030W」を使ってモバイルWi-Fiの環境を構築するのがおすすめです。

通信速度10Mbpsくらいは出ているので、家にいる時は固定回線のように使うことができます。
外出時にはルーターごと持ち運んで、いつでも家の中にいるような感覚でパソコンを使うことができます。

いちいちWi-Fiの繋ぎ直しをする必要がないというのが、ここまで便利だとは思いませんでした。

楽天アンリミットは、楽天回線のエリアに入っていれば、月額2,980円でインターネット使い放題です。すげえ。

ここ半年ぐらいで一気にエリアが拡大しているのでこの辺のサイトで確認してみてください。

ノマド生活というのは、10年も前から言われてきたことだと思いますが、ここにきてようやく現実的なレベルに到達したと思います。

ノートPC＋モバイルルーターでいつでもどこでも3Dモデリング生活。

これ、めっちゃオススメです。

おわりに

今回は「3Dモデリングはノートパソコンでも可能か？」ということについて説明してきました。

結論は、最近のノートパソコンはスペックが十分高いから、初心者のうちはノートパソコンで問題なし、です。

実際にWakもSurface Proを使って3D CAD（Fusion 360）を毎日使い倒しています。

Surface Pro は、学生や社会人問わず、広くおすすめできる万能機です。
初めての1台として、またサブ機として、日常的に使うのに、非常におすすめです。

ぜひ「モバイル3Dモデリングライフ」を味わってみてください。

人生の満足度が爆上げです。

それでは良いモデリングライフを！ Wak

今回は、安くて快適な電動昇降デスクFlexiSpotを購入したので、そのレビューです。

結論から言うと、電動ならではの気軽な昇降で、立ったり座ったりが格段に楽になりました。長時間の在宅勤務・デスクワークでも、集中力が長く維持できるようになりました。

FlexiSpotは比較的安価な電動昇降デスクですが、作りはかなりしっかりしておりグラつきもありません。立ったり座ったりがスムーズに出来るので、デスクワークが非常に快適になりました。

かなり良い商品だったので、参考にしていってください。

それではいってみましょう！

結論：FlexiSpot、快適です！

FlexiSpotを購入してからもう1ヶ月近く経ちますが、デスクワークがとても快適になりました。

ただ立ったり座ったりするだけのことですが、体が動くし姿勢も変わるので、気分が変わってデスクワークの集中力・継続力がぐんと増したような気がします。

特にお昼すぎとかの「仕事のやる気ないゾーン」の時間帯に「とりあえず立ったままパソコンいじるか…」と言って手をつけ始めたら、そのまま30分1時間集中できたということが格段に増えました。

購入したのはFlexiSpotの足だけのモデルですが、天板付きのモデルを買っても良かったかもしれません。

実は、ノートパソコンでの在宅勤務が続きすぎて、Wakは肩こり・猫背・巻き肩・ストレートネックに悩まされていました。

タイピングする指がこわばる位の症状で整体に通い始めていました。

これもFlexiSpotを購入してから、姿勢を変えながらまっすぐした姿勢で仕事ができるようになり、症状が緩和されてきました。ありがてぇ…

なお、天板付きのモデルを探している場合は公式サイトの方がわかりやすいと思うので、参考にしてみてください。

購入理由：ネットで評判の良い電動昇降デスクだったから

まず、購入に至ったきっかけから。

上で述べたように、Wakは姿勢が悪く、そのために健康を害していたので、できるだけ快適なデスクワーク環境を探し求めていました。

そんな時にネットでよく見かけたのがこのFlexiSpotでした。

ブログやYouTubeなどさまざまなメディアでレビューがされています。

製品提供された広告記事のものも多いようですが、そうでないものも含めても、高い評価を得ています。

しかも一般的に、電動タイプの昇降デスクだと10万円を超えるものが普通だそうです。

FlexiSpotなら4万円~6万円ていどのレンジです。つまり、「格安」電動昇降デスクの部類に入ります。

以上のように①評判が良かったこと、②価格が安かったことが両方そろったのが購入の決め手です。

レビュー：実際に購入してみた

というわけで、実際に購入してみました。届いた時はこんな感じ。

総重量34.1kg。お、重い…（二階の部屋に運んでから組み立てましたが、運ぶのに大人2人の力が必須でした。）

引きずって歩く分にはなんとかなります…

組み立て自体は説明書の通りに進めていけば問題ありません。ただし、部品数は多いし、安全性が必要なので、しっかりネジを締める必要があります。

天板の取り付けも、木の板にネジを突き刺さないといけないので力がいります。電動ドライバーが1本あると便利です。

これは足をひっくり返して組み立てているところ。

ボッシュの小型電動ドライバーは、もう使い続けて7年になる相棒です。これ1本あれば大概のDIYができるので、この際購入してもいいかなと。小型なのに非常に高いトルクがあるので、オススメです。

とはいえ、最後に安全確認の意味で手締めも忘れずに。レンチが付属してくるので問題ありません。

完成したのがこんな感じです。組み立てた机をひっくり返すのはなんとか1人で行うことができました。

相当高くまで昇降することができますが、重心が高くなってグラグラすることもありません。(重さと引き換えに)かなり頑丈な作りになっています。

下がフローリングなので足にクッションマットを貼り付けておきました。ただの足だとかなり硬いプラスチックなんですよね。

これでフローリングのキズ防止になるとともに、横滑りも可能です。重量は重いですが、滑らすぶんには特に問題ありません。よきよき。

こういうテープで貼るタイプのフェルトのクッションを使ってください。

ボタンを押すと…

ウィィィン…と、座って使う高さまで下がります。

降りた。

昇降時にケーブルが邪魔になるので、100均のカゴを3Dプリンターで自作したフックで固定しました。カゴの中にケーブルを放り込むだけでスッキリします。

1本だけ垂れ下がっている、白いコードが唯一の電源ケーブルです。これ1本繋ぐだけで、机とその周りの周辺機器の電源が全て繋がります。

ボタン四つの割当ては、「座りor立ち」x「PC or 書き」仕事の2 x 2 = 4種に分けて使っています。

座りor立ちが良いのは当然としても、PC or 書き も分けられるのがかなり良かったです。

字を書いたり、本を読んだりする時ってどうしても前かがみになります。それがけっこう首に負担をかけていて辛かったんですよね。

書き仕事のときは、PC作業よりちょっとだけ高めに設定しておくことで、かなり首・肩が楽になりました。

E3シリーズだとボタンが3つしかないので、やっぱりE7の4つぐらいあった方がいいです。これは正解引けたな。

参考：型番(E7とE3など)の違い

型番の違いは正直公式サイトを見ていてもよく分かりませんでした。

このサイトにめちゃくちゃ詳しく載っているので、興味がある人は見てみてください。

FlexiSpot昇降デスク比較表｜おすすめ11種類の違いと選び方完全ガイド | カゲノデスク

フレキシスポットの比較、おすすめデスクE150｜EF1｜EF1 Pro｜QS2L｜EJ2｜E7｜E7 Click｜E7 Pro｜E7H｜E8｜E7Q-Odinの違いと選び方を徹底解説。

kagesai.net

ただ、このサイトもすごくボリュームが大きいので、下に要点だけ述べておきます。

<FlexiSpotの個人的型番の比較>

• E1：初期型で安いが昇降範囲が71cm~と狭く、昇降デスクのメリットを受けきれない
  
• E2J : E1同様安いが昇降範囲が69cm~と狭く、昇降デスクのメリットを受けきれない
  
• E3 : 機能は良いが3,000円追加するだけで後述の最新機種(E7)が買える。メモリ機能も3つと少なめ。生産も終了
  
• E6 : 天板あり かつ 幅140cmのものしか選べない。でかい。生産も終了。
  
• E7 : 高級グレードの部類だが、メモリ機能が4つと豊富で安定感もあり、最もおすすめ。
  
• E8 : ガラス天板で使いにくい。
  

要するに、結局候補にできたのは「E3」と「E7」の2機種だけでした。

しかもE3は、3,000円出すだけで最高機種のE7に変更できる価格なので実質E7シリーズ一択でした。

予算が少し高くなってしまった分に関しては、定期的にセールがありますので、それを狙って出費を抑えることにしました。

また、天板なしモデルを購入し、天板を自作することで予算の削減を行ないました（厚み25mmのパイン材という安い板を購入し、ホームセンターのカットサービスを活用。8千円くらい。）

最終的に総予算5万円くらいで購入することができました。

注意点：相当重いです

これは買う前から分かっていたことではありますが、唯一にして最大の欠点はその重量です。

上でも少し触れましたが、足だけでも重量34.1kgあります。さらにこれに天板をつけることで、全体としては40kg前後あります。

横滑りさせて移動させる分にはなんとかなりますが、引越しや階をまたいでの移動は大人2人がかりでの大仕事になることは間違いありません。

また、サイズもかなり大きくなりますので、必要に応じてドライバーでバラしてから移動する必要も出てくるかもしれません。

幸い、ブロックごとに分かれた構造をしているので、ばらす時はブロックの継ぎ目のネジを外すだけで済みそうですが。手間であることに変わりはありません。

組み立てる際に、バラし方もよく覚えておくようにしましょう。

おわりに

今回はFlexiSpotについて紹介しました。実際に使ってみて感じたFlexiSpotのメリットを以下に並べてみます。

<FlexiSpot E7シリーズのメリット>

• 電動昇降デスクの中ではかなり安価
  
• 電動なので、気兼ねなく上下させられる
  
• 登録ボタンが4種類あるので、細かく制御できる
  
• 結果、姿勢が良くなり、集中力(持続力)の向上と体調の改善効果があった
  
• 作りがしっかりしていて、ぐらつくことがない
  
• 天板のサイズを割と自由に決められる
  
• 音も小さいので、夜中や早朝に動かすことも可能
  
• 障害物検知機能があり、感度も変えられるので、安全性もわりと高い
  

要するにFlexiSpotは「安価」「電動」「多機能」な電動昇降デスクであり、「生産性」と「健康」への投資になったため、非常にいい買い物だったと思います。

皆さんもぜひこの機会に導入を検討してみてください。

それでは良いモデリングライフを！ Wak

今回はスマホのスタンドを作りました。

このようにAndroidスマホ(中古)を立てておくのに使います。

100均で買えば安いって？いや、いくつかこだわりがあるんです。

そもそも、これは音声入力用のスマホスタンドとして開発しています。

勝間和代さんなんかがよく説明していますが、スマホの音声入力を活用すると執筆速度が劇的に向上します。

Wakはブログ執筆はもちろん、仕事のドキュメント作成にも音声入力を活用しています。

このため、スマホは常にすぐ動くようにしておきたいのです。

つまり、今回のスマホスタンドに求められる機能は以下のとおりです。

<Wakがスマホスタンドに求める機能>

• 充電ケーブルを挿したままでもおける（持っているtype-Cケーブルと干渉しない）
  
• 音声入力ボタンがマウス操作しながらでも押せる
  

これらが最低条件として、どの辺にこだわって作ったかを以降で詳しく見ていきましょう。

こだわり①

「スタンドにスマホを置いたままでも音声認識ボタンをスっと押せる」

これが一番こだわったところですかね。

最近Simejiを使った音声入力にハマっていますので、わざわざ中古のandroidを買ってきました。これでリモートマウスというソフトを使ってパソコンに入力した文字を飛ばします。

ただ、音声入力のマイクボタンを押すのがけっこう難しいんですよね。

パソコン操作しているときは、キーボードに手がありますので、スマホまでいちいち手を伸ばすのは苦痛です。

ので、スタンドに置いた時にパッとを押せるするようにしたいなと思いました。

出来上がったものがこんな感じで、マウスを持っている人差し指を伸ばせば、このようにマイクボタンを触ることができます。

いい感じですね。

こだわり②

こだわりポイントの2つ目は、充電ケーブルと干渉しないようにした(常時充電にした)ことです。

これもそれなりにこだわったポイントで、音声入力をいつでもパっとできるようにするためには、スマホが常に充電されている必要があります。

充電が切れていて「あれ、できないよ」なんてことがないようにしないと。

ケーブルを挿した時に干渉しないようしつつ、プリントしたものの強度は維持する。この二つを両立するのがなかなか難しかったです。

3Dプリンターではどうしても薄い部分が壊れやすくなります。壊れないように、最低限の厚みを確保しつつ設計を進めました。

出来上がったものがこちら。

画面が割れているのは無視してください笑

いちばん薄い所でもなんとか厚み2~3mmを確保することで、3Dプリンターの弱点である積層方向の力に対しても十分な強度を確保しました。

こだわり③

肉抜き＆デザイン性の向上

これが3つ目のこだわりですかね。

と言っても、そこまでめちゃくちゃ頑張ったわけではないですが。

できるだけ肉抜きをしておいて、安定感の強化とプリント時間の削減を両立しました。

また、ただの塊で設計してしまえば簡単なのですが、ちょっとでもオシャレな感じに、かつ肉抜きをしてデザイン性も高めながら、材料と時間の削減もできる、そんな設計を目指しました。

試作品たち

今回は第3世代まで作っています。どうやって試行錯誤していたのか、簡単に見ていきましょう。

第1世代

いきなりそれなりの品質で作ることは出来た(80点)。日々の積み重ねが活きた。が、大きすぎた。

このままでも使えないことはないが、スマホの指紋認証に手が届かないので、いちいちスマホを持ち上げないといけないのが面倒くさかった。

それからスマホ保持部が薄すぎて強度が足りていなかった。手で力を加えると、ミシミシという嫌な音がする。

第2,3世代

第2世代では、第1世代から角度の微修正だけを行ないました。しかしそれからプリントが途中で失敗してしまったので途中で中断。

ただ、その角度の微調整もいらなさそうだということがわかったので、第3世代を早速プリント。

第三世代では、USBケーブルも刺さるし、スマホを持ち上げなくても、指紋認証部分に手が届きます。いい感じに作ることができました。

使用感

実際に使ってみている時の写真がこんな感じです。

充電しながらマウスの指を伸ばすだけでマイクボタンに手を伸ばすことができるようになりました。

計画通り。いい感じです。

終わりに

今回はスマホスタンドを作ってみました。

正直、なんてことはないただのスタンドなんですが、自分のこだわりを持って作れると、毎日の利用にしっくりくるものが作ることができます。

ちなみに現在は、0.8mmノズルチャレンジをしていますので、プリントの時間が非常に短く済むのも良かったです。このスタンドを作るのに一個1時間ちょっとしかかかりません。お陰で1日で第3世代まで試すことができました。

皆さんも、もしこんな大物を作ることがあれば、太いノズルを使ってみるのも面白いと思います (条件出しはまた新たにしなければいけないのですが…)

それでは良いモデリングライフを！ Wak

参考：今回の環境

◆3Dプリンター

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今回はモバイルルーターとして有名な、富士ソフト FS030Wの壁掛けホルダーを3Dプリンターで作ったので、その紹介です。

FS030Wには専用のクレードルCRDFS030Wも存在していますが、4,000円となかなか高額です。それにスタンドタイプなので、机の上を専有してしまうのが気になっていました。

せっかくコンパクトで性能の良いモバイルルーターですので、もっとシンプルに配置したいなと思っていました。

そこで、「壁掛け」「シンプル」「簡単に収納できる」ことにこだわったホルダーをWak持ち前の3Dプリンター技術で自作してみましたので、今回はその紹介をさせていただきます。

この辺のサイトでも取り扱っていますので、もし興味がある人は見ていてくれると嬉しいです！

それでは、詳しく見ていきましょう！

結論：純正クレードルより便利！？

結論から言うと、思っていた通りのものを作ることができました！我ながら、なかなかいい感じです。

これが出来上がったものです。

このように、ただただFS030Wを壁にかけて収納するためのホルダーです。

ただし、こだわりポイントはいくつかあって、後で詳しく紹介していきます。

一例として、例えば純正のクレードルだと、机などの上において使うので、どうしてもスペースをとってしまいます。しかしこのホルダーを使えば、壁にかけておけるのでスペースをとらず、机の上がごちゃごちゃしません。

電波のいい、見晴らしのいいところに置いておけば回線も快適に保てるし、持ち運ぶ時にもすっと手に持つことができます。

余談ですが、Wak家の住んでいるエリアは最近楽天回線の範囲内に入りました。

楽天アンリミットが無制限で使えるようになって感動しています。「高速」「安価」「無制限」のネット環境がここまで快適だったとは…

ahamoの導入も考えていましたが、「FS030W」と「楽天アンリミット」のみで十分戦えそうです。そうすれば…

ほら、こんなにコンパクト！一昔前のゲジゲジアンテナの据え置きルーターからは考えられないスッキリさです。これで電波も2階の隅々まで届くんだからすごい時代です。

ホルダーも作ってよかった！

詳細：設計のこだわりポイント

この壁掛けホルダー、シンプルかつ機能性を両立するために実は色々こだわって作ったんです。

ポイント1：とにかくシンプルに

モバイルルーター自身がシンプルでいい感じのデザインなので、それを邪魔したくありません。ホルダーもできるだけコンパクトになるよう気を配りました。

色もシンプルに白で。これなら壁に設置しても存在感がありません。また留め具なども出来るだけ見えないように工夫しました。

このように正面から見ると真っ白です。

ただ、真四角で無骨なデザインでもいけません。必要なところは角を丸めたりして、柔らかい雰囲気になるように3D CADを使って設計を詰めていきました。

ポイント2：ルーターの機能を邪魔しない

壁に掛けておくのはいいですが、それによってモバイルルーター自体が使いにくくなってもいけません。

まずはモバイルルーターの入れ方ですが、これはただ上からストンと入れるだけでOKです。充電ケーブルが刺さっていても大丈夫です。

充電口はホルダーに入れた状態でも、きちんと抜き差しできるように設計してあります。

それから、正面から液晶パネルも見えるし、メインボタンも押せます。これでルーターの状況も確認できるし、再起動も簡単です。充電ランプも確認できます。

側面にあるWPSボタンも押せるようにしておきました。これでホルダーに入れっぱなしでもほぼ全ての動作が可能です。

ポイント3：ホルダーのつけ外しも簡単に

ホルダー自体を設置するのが大変でもいけません。特に賃貸でネジを使えない状況も想定しておく必要があります。今回のホルダーは画鋲でつけられるようにしておきました。

上部の二箇所だけでほとんど固定できますが、強度が不安な人のために真ん中の三ヶ所目も設けておきました。今のところ、これで外れてくるようなことはありません。

これなら誰でもわかりやすくて、賃貸でも簡単に使うことができると思います。

取り外しや移動も簡単に出来ます。「モバイル」ルーターなので、機動性を失いたくないですしね！

また、取り付け位置にもこだわったので、ルーターを入れてしまえば外から画鋲は見えなくなります。こんなかんじ。

これも上で述べたようなデザインのこだわりの中の一つです。外から見た時に、白だけになるようにして、壁紙と一体化し圧迫感がないようにしています。

確かに3DプリンターによるDIY感はあります

ただし、正直なところまだハンドメイド感は残ってます。

よく目立つのはこの積層痕とこの画鋲用の凹みの模様ですかね。ホルダーを裏から見ると、こんな感じで模様が浮き出てしまっています。

画鋲用の凹みに関しては、これは設置してしまえばわからない部分なので目をつむっています。

積層痕は3Dプリンターの原理上、どうしても抑えることができないので、まだまだ理解してもらいながら購入してもらっていると言うのが事実ですね。

今後ももっとキレイにモノづくりができるよう精進していきたいですし、今後の3Dプリンターの性能アップに期待です！

ちなみにこれは第一世代の試作品です。

こんな感じで、実際に試作を繰り返して、不満点を一個ずつ潰しこんでいます。

地味ですが、製品のクリティをあげるにはこれが一番！

おわりに

今回はモバイルルーターFS030W用の壁掛けホルダーを、3Dプリンターで製作してみました。

3Dプリンターのいいところは、自分のこだわりを現実のものとして具現化できるところがいいですね。

今回もホルダー一つ作るのに、かなり色々なこだわりを詰め込んでみました。

ただし、それを実現するために日々さまざまな検証や試作を繰り返しています。

もしこのホルダーに興味がある方がいらっしゃったら、この辺のサイトでも取り扱っていますので、見ていってください！

https://www.mercari.com/jp/search/?keyword=FS030W+%E5%A3%81%E6%8E%9B%E3%81%91%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC

www.mercari.com

また、3Dプリンターやデジタルモノづくりに興味がある方はこのブログでさまざまな情報を発信していますので、ぜひ今後も参考にしていってください。

それでは良いモデリングライフを！ Wak

以前に安価な3Dプリンター「Anycubic Mega-S」についてレビューし、今も使っているのですが、今回は「3DプリンターKingroon KP3S」の紹介・解説記事です。

2万円を切るトップクラスに安価な3Dプリンターながら、精度が高く、初心者でも扱いやすい1台として、ネット上でも評判になっている機種です。

個人的にも前から気になっていたので、いい機会としてきちんと調べてみました。

「3Dプリンターって興味はあるけど、英語の情報ばかりでよく分からない…」という悩みをお持ちのあなたにもわかりやすいように日本語で解説していきます！

設計歴7年、3Dプリンター歴1年の経験を踏まえてレビューしていきますので、ぜひ参考にしていってください。

それではいってみましょう！

結論：Kingroon KP3Sは「買い」

結論から言うと、今回の調査でKingroon KP3Sは個人的に「買い！」な、3Dプリンターであることが分かりました。

また初心者にオススメの1台として、胸を張ってオススメすることができる機種です。

比較的コンパクトでありながら、しっかりした作りになっており、またスライサーソフトはCURAを推奨するなど、一般的で使いやすい構成になっています。

そして何よりも値段が安い！2万円しないって…。3Dプリンターも本当に1家に1台の時代です。

この価格帯でこれだけの機能を揃えていることに驚きです。

Amazonでの評価も星4.5と非常に好評です。

値段も安く、比較的コンパクトなので、2台めとしてのサブ機としても有望です。実際WakはAnycubic Mega-Sに次ぐサブ機として購入を考えています。

造形サイズの大きいAnycubic Mega-Sを大物専用にして、コンパクトなKingroon KP3Sを精度が必要な小物向けのサブ機とする2台体制が最適かな。

詳しい内容は以降でゆっくり見ていきますが、総評として非常に良い3Dプリンターです。

詳細情報：Kingroon KP3S基本スペック

ここからは、Kingroon KP3Sの細かいスペックについて見ていきましょう。

造形サイズ（ビルドサイズ）

プリント可能な最大サイズは180 x 180 x 180mm。

200mmあれば一般的なので、180mmあれば必要十分でしょう。本体サイズがけっこうコンパクトなので、トレードオフかな、と思います。Kingroon KP3Sは造形サイズを追い求めるよりは、モデルの精度を出す方向でコスパを追い求めたほうが良さそうです

方式

熱溶解積層方式（Fused Deposition Modeling）方式。

フィラメントと呼ばれる樹脂を熱で溶かしてノズルから押し出して積み重ねていく方式。3Dプリンター（特に安価な3Dプリンター）では一般的な方式。

このほかに「光造形方式」も知られる。造形の精度を追い求めるなら、光造形方式の方がいいが、薬品を使う必要があるので明確なこだわりがない場合はおすすめ。

構造

構造：アルミフレーム+リニアガイドレール

構造はアルミフレームとリニアガイドレールの組み合わせです。

3Dプリンターの本体の精度って、プリント物の精度に直結するのでけっこう大事なポイントなんですよね。地味なんですけど。

リニアガイドレールを使っているというのは珍しくて、ステージの動作の精度アップが望めます。またアルミフレームを使っているのも剛性が高そうでいいポイントです。

コンパクトで安価ながらも、こだわるところはちゃんとこだわってる感じが好感持てますね。

ノズル径

ノズル径:0.4mm。

ここは別に後からいくらでも交換できるので一般的な0.4mmノズルがついてれば問題なし。

対応フィラメント

直径: 1.75mm。
種類: PLA / TPU

対応しているフィラメントの太さは一般的な1.75mm。これなら特に意識せずとも、Amazonで買えるフィラメントなら大体対応している。

フィラメントの種類としては、公式にはPLAとTPUのみ記載。ABSがないのが意外だが、ABSは扱いが非常に難しいので、初心者なら切り捨ててしまってもいいかもしれない。

それからPLAとTPUに対応しているなら、PETＧも使える可能性は高い（自己責任ですが…）。PETGはPLAと同じ感覚で使えて、耐熱性や耐候性が高いフィラメントなどで積極的に候補に入れていきたい。

エクストルーダー

方式：ダイレクトドライブエクストルーダー

この価格帯の3Dプリンターにしては珍しく、標準でダイレクトドライブエクストルーダーを搭載している。

ダイレクトドライブエクストルーダーとは、フィラメントを送る機械(エクストルーダー)が、ノズルに直結していること。

通常、エクストルーダーはノズルから離れた位置に配置されることが多いので、フィラメントの吐出のレスポンスが悪くなる。

通常のエクストルーダーの方式（ボーデン）でも、PLAで簡単な形をプリントする分には問題になることはない。

が、少しでも複雑な形をプリントしようとしたり、TPUのようなゴムっぽい材質を扱うには不向きのため、後からダイレクト式に改造することもある。

それが最初から搭載されるとなれば面白いメリットとなる。このため、Kingroon KP3Sは標準でTPUを材料表にラインナップしている。

印刷解像度（印刷精度）

印刷解像度: 0.05～0.3mm。

正直ここはスペックではいくらでも良い値が記載されている。モーターの位置決め精度と、実際のプリント物の寸法精度は別物と考えるべき。

実際は実物を見て判断するしかない。が、最近の安価な3Dプリンターでも0.1mm単位での精度は出せる感覚。ネットの口コミでも評判はいいので問題ないと思う。

対応温度

ノズル温度 : ～260 ℃
ベッド温度 : ～110 ℃

ノズル温度もベッド温度もどちらも一般的に必要十分な温度範囲をカバーしている。

PLAなら「ノズル温度200℃、ベッド温度60℃」ていどあれば十分だし、「ノズル温度260℃、ベッド温度110℃」あればABSも行けるような気がするのだが、なぜか公式では非対応…（自己責任で頑張って条件出ししてね、ということだろう）

対応速度

移動速度 : ～ 200mm/s

印刷速度 : ～ 100mm/s（20～60mm/sを推奨）

対応速度も一般的。Wakの現在の設定では「移動速度100mm/s、印刷速度20～50mm/s」なので必要十分といった印象。

ただし、ダイレクトエクストルーダーを採用したりしているので、Kingroon KP3Sはヘッドが重い。このため、あまり高速で印刷することはできない。高速にプリントすることよりも、綺麗にプリントすることを主眼に置いた方が良さそう。

ビルドプレート（ベッド）

ビルドプレート：マグネット方式

ビルドプレート（ベッド）は、マグネットで簡単に脱着出来る、柔らかいタイプのものです。

が、しばらく使っているとボロボロになっているというレビューもあり、これは購入後にガラス板なんかに交換するかも…

操作インターフェース

インターフェース：タッチ液晶画面
画面言語: cn/de/en/ru/jp/fr/it

操作インターフェースがタッチパネルなのは扱いやすくていいですね。表示言語に日本語（jp）があるのは珍しいです。

冷却ファン

冷却ファンは小さなファン2個で構成された、デュアルファンの構成になっており、けっこううるさいらしい。

まぁ値段からすると、この辺りは妥協ポイントになってくるのだろう。

推奨スライサーソフト

推奨スライサーソフト：CURA

CURAは無料で使える高機能なスライサーソフトです。Wakも普段このソフトを使用しているので、そのまま使い回しが効くというのはメリット高いです。ネットにも情報がたくさんありますので、それもポイント高いですね。

その他電源など

入力電圧 : 110v-220v
電源: 24V15A360W
正味重量: 6kg
マシンのサイズ: 280*285*370mm

入力電圧が110Vに対応しているので、日本でも家庭用電源で使用が可能。

注意点

かなり褒めてきたKingroon KP3Sですが、いくつか注意点もあります。Kingroon KP3Sの、というより、安価な3Dプリンター全般に対する注意点です。

取り扱いに関して

3Dプリンターは、家電ではありません。どちらかと言うと、工作機械に近いです。

どういうことかと言うと、「アフターサポート」や「安全性に対する配慮」が完璧ではないと言うことです。

特に５万円を切るような低価格帯の3Dプリンターだと、組み立てから、条件だし、トラブルシュート、メンテに至るまで、すべて自分1人で行うことも多いです。

メーカーに頑張って英語で問い合わせをしたけれど「部品は送ったから後は自分でよろしく」なんてことはよくあります。なんならレスポンスなし、ということも普通にありえます。

10年前に比べてはるかに購入しやすく、扱いやすく、失敗しにくくなっているので過剰な心配は要りませんが、もし2Dのプリンター(印刷機)を買う感覚でいる方は要注意です。

設置場所(騒音)について

この3Dプリンターは、印刷部分が筐体で覆われていない「開放型」の3Dプリンターです。

このため、騒音は間違いなく発生します。

特にノズルを動かすためのモーターのキュルキュル言う音と、部品を冷却して固めるためのファンの音が大きいです。

設置場所に関してはよく考えてから設置することをオススメします。

ベッドの隣に置いて寝るというのは不可能と考えた方がいいでしょう。扉一枚挟んでギリギリ寝れるかな、扉2枚挟めばまず問題なく寝れるかな、という感覚です。

部屋が一つしかない場合は、きっちり筐体で覆うことも考えておきましょう。

おわりに

今回は超安価な3Dプリンター「Kingroon KP3S」について確認してみました。

ついに3Dプリンターも1万円台でここまで高機能なものが買えるものが出てきたか、という感想です。

非常に性能は良さそうなので、是非購入してレビューしてみたいと思っています。

一台3Dプリンターを持っていると、色んなものを自分で作ることができてとても楽しいですよ！

このサイトでも、3Dものづくりに関するさまざまな情報を発信していきますので、皆さんも是非一緒にメイカーへの道を歩んでみましょう！

それでは良いモデリングライフを！ Wak

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2020.08.10

今回は3Dプリンターで
「ファンの設定がモデルの出来栄えにどこまで影響を与えるか」について見ていきます。

以下のような不良で困ったことはありませんか？

• モデルの形がドロッとしていて、歪んでしまう
  
• 設計した3Dモデルと明らかに違う形状でプリントされている
  

こんな不良ですね。

この記事を読むことで、これらの不良の原因と対策を理解することができます。

写真付きで解説していきますので、似たような不具合で問題を抱えている人は、いちどファンの設定を見直してみてください。

それではいってみましょう！

結論：ファンの冷却は超大事

今回の結論は、「ファンの冷却はプリントを綺麗に仕上げるために、とっても大事」ということです。

少し極端な例ではありますが、実物の写真を見てみましょう。

以下の写真は同じ条件でプリントして、ファンの速度だけ「0%」と「100%」と冷却条件を変えた時の比較です。

<Before>
ファン速度0%。全く冷却をしないでプリントをすると、このように

• 表面がデコボコ
  
• ドロっとした感じ
  
• 熱で歪んだ感じ
  
• 1本1本の線が溶けて不明瞭になる
  

になる。

<After>
ファン速度100%で冷却※。

• 平面がピシッと出ていて、
  
• 1本1本の線がはっきりわかる。
  

これが本来あるべき姿。

※Wakが使用しているAnycubic i3 Mega Sでは、ファンの出力が少し弱めなので、ファン速度100%で適切です。あえて過剰に実験してみた訳ではありません。

このように、ファンによる冷却はモデル出力のキレイさに直結します。

プリントが楽と言われているＰＬＡであっても、さすがにファン0%ではまともにプリントできないのです。

もっと扱いが難しい樹脂ならなおさらです。

原理：ノズルで溶かされた樹脂は、適切に冷やして固められる必要がある

なぜファンの速度の設定(=冷却)が大事なのでしょうか？

まず、樹脂はノズルの中で高温に熱せられてドロドロに溶けます。

で、この高温の樹脂は、ノズルから吐出されたら、既にプリントされて固まっているモデルの上にのっかります。

この時に冷却が不十分だと、高温の樹脂が冷えるより前に次の層のプリントが始まってしまいます。

こうして「固まる前に次の熱い樹脂が来る」「固まる前に次の熱い樹脂が来る」を繰り返すと、モデルの形がドロドロになって綺麗に出なくなっていく訳です。

ここでファンの冷却が適切だと前の層をプリントした後、きちんと冷やして固めてくれるようになります。

前の層(次の層の土台となる部分)がきちんと固まっているので、積層も綺麗に積み重なっていくようになります。

3Dプリンターでは「樹脂を熱で溶かして吐出させ」それを「冷やして固める」ということをひたすら繰り返しモデルを作成していきます。

この「冷やして固める」ところが確実に行われなければ、ノズルが動いたとおりに樹脂が固まりません。

つまり、モデルが思った通りの形になりません。

こうした理由から、3Dプリンターにおけるファンの冷却というのは、モデルをキレイに出力するために非常に重要な役割を担っているわけです。

参考：今回実験条件(極端にファン0%と100%で)

参考までに、今回この実験を行った環境は以下のようなものです。
特に特別なことはせず、単純にファンの速度だけを振っています。

もちろん現実にはこのように0%が100%、つまりOFFかONかだけの二択ではなく、もう少し微妙な調整を行う必要があります。

その場合は、例えば5%刻みでファンの速度を振ってみて、モデルの形がいちばん綺麗に出るところを探るのがいいと思います。

注意：今回はＰＬＡの場合の話です

ちなみに注意点としては今回は、設定が簡単と言われているＰＬＡの場合の話であるということです。

PLAの場合は、ファン速度を0%にしても一応プリントできましたし、逆に100%にしてもちょうどいいぐらいでした。5%刻みとかで細かく振ってやる必要はありませんでした。

逆にもっと扱いの難しいABSなどの樹脂を使う時は、もっとシビアにファンの速度を設定してやる必要があります。

この辺はプリントしたいモデルとファンの速度をいくつか振ってみて、実際にテストしてみて覚えてもらうしかない、というのが現実です。

手間がかかりますが、手を動かしてみて、自分なりのベストの条件を探してみてください

おわりに

Wakも3Dプリンターを始めて1ヶ月のころに、「樹脂がもっとアツアツに溶けていた方が、層と層のくっつきが強くなって、良いプリントができるやろ！」とあまり深く考えずにファンを0%(OFF)にしていた時期がありました。

しかし、出来上がったモデルはドロドロでガタガタで歪んでいました。

今にしてみれば当然のことですが、初心者の自分には原因が何かさっぱり分かりませんでした。

3Dプリンターは突き詰めて言ってしまえば、「樹脂を熱で溶かして」「それを冷やして固めているだけ」なので、ファンの速度（冷却）というのは非常に重要な要素です。

地味な話に聞こえるかもしれませんが、結構モデルのキレイさに直結しますので、色々と試してみてください。

このブログでは今後も、3Dものづくりに関する情報を発信していきますので、参考にしてみてください。

それでは良いモデリングライフを！ Wak

参考：今回の環境

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2020.08.10

今回は「WipeとCoastingの違い」についての備忘録的な記事です。

WipeとCoastingは、どちらも「フィラメントがあふれて、糸引きを起こしたり、形が崩れるのを防ぐ」ための動作です。

ただ、最初はその違いがわからなかったので、まとめておきます。

WipeとCoastingの違い

WipeとCoastingも、どちらも「フィラメントの吐出をしないでノズルを動かす動作」という意味では似ています。

違うのは、
Wipeは「線を書き終わったあとで、すでに書いた線の上をもう一回なぞる」動作なのに対し、
Coastingは「線を書き終わる直前でフィラメントの吐出をとめて、そのまま惰性で線を書ききる」動作である、という点です。

イメージわきますか？詳しく見ていきましょう。

Wipe

Wipeは文字の通り、ノズルをワイプ、つまり「ぬぐう」動作です。

あるレイヤーの線を書ききった直後のノズルには汚れ（樹脂）が付着していることがあります。
このまま次のポイントに向かうと、この樹脂がダラーっと垂れて糸引きを起こしてしまいます。

ワイプ動作をONにすると、線を書き切った後に、既にプリントした部分の上をノズルが走ることで、この汚れを拭い取ってしまいます。これにより糸引きが軽減されます。

なお、ワイプしている最中はフィラメントの吐出はOFFになっています。

Coasting

Coastingとは何でしょうか?そもそも英語の意味がわかりません。。

Coasting : 惰性

まだわかりません。

スライサーソフトCURAのマニュアルを読んでみると、こんな風に書かれています。

コースティングは、ノズルの圧力を緩和するために、プリントラインの最後の部分の押出機（フィラメントの吐出）をOFFにします。ノズルに溜まった圧力を減少させ、樹脂がデコボコと外側にはみ出す不良を最小限に抑えることができます。

つまり、線を書く最後の部分で押出機（フィラメントの吐出）をOFFにして、ノズルに溜まった樹脂（圧力）を吐き出しながら惰性で線を書ききる動作ということです。

これにより、線を書ききった後にフィラメントがダラダラ出てくるのを防ぐことができます。

まとめ

Wipe動作は、どちらかと言うと「ノズルの外」の汚れに対してとるアクションです。既にプリントしたものの上を、ノズルが走ることでノズルを拭って綺麗にします。

Coasting動作は、どちらかと言うと「ノズルの内」の樹脂（残圧）に対してとるアクションです。プリントの終わる直前に、樹脂の吐出を止めてしまうことで、ノズルの中の残圧をなくしてしまいます。

どちらの動作もノズルから樹脂が垂れるのを防いで、糸引の発生を軽減させてくれます。

ただし、原因と対策がそれぞれ異なるため、どちらが効果があるかはプリント動作をよく観察してみたり、実際に試してみたりしないとわかりません。

糸引や継ぎ目が汚くて困っている人は、Wipe動作やCoasting動作をオンにしてみて、色々パラメーターを振って試してみてください。

なお、糸引に対しては、リトラクションの設定が一番有効なので、まずはこちらを試してみて、それでも直らない場合は、WipeとCoastingをいじってみるといいと思います。

それでは良いモデリングライフを！ Wak